Сколько необходимо земли для парника на биотопливе. Биотопливо

Если вы , рассчитанный на обогрев биотопливом, вы должны знать, что навоз животного происхождения это не только органическое удобрение, но и отличное биотопливо для вашего парника.

Биотопливом для парника может служить: конский, коровий, свиной, козий, овечий навоз, содержимое компостных куч и отходы некоторых производств.

Кроме того как топливо для теплиц можно использовать домовый мусор, листья деревьев, измельченные остатки подсолнечника, кукурузы, льняная костра, подсолнечная пыль и некоторые другие отходы промышленных производств.

Закладывается навоз, как топливо только весной при устройстве парника, ни в коем случае нельзя закладывать его с осени. Навоз перемерзает за зиму и его нельзя будет разогреть, и использовать для подогрева в парнике. Тепло из перечисленных видов топлива выделяется за счет жизнедеятельности термофильных микроорганизмов, разлагающих биотопливо. Наиболее интенсивно этот процесс протекает при влажности топлива до 70% и хорошем доступе воздуха, содержании азота. Температура биотоплива (навоза) в первые десять дней поднимается до 70 градусов, а в последующие дни снижается до 30 градусов и ниже. Навоз для теплиц заготавливается в конце осени, когда температура воздуха снизится, его укладывают в штабеля и хорошо уплотняют. Уплотнением снижается поступление воздуха, это предупредит преждевременное разогревания навоза. Ширину штабеля можно делать до трех метров, и высота не более 1,5 метра. Штабель с навозом укрывают торфом, листьями и землей, это предохранит его от промерзания. Примерно за неделю до закладки навоза в парник навоз разогревают. Разогрев навоза производят перелопачиванием штабеля и перекидывая его вилами из штабеля в рыхлые кучи высотой до двух метров. Такие кучи с поступлением кислорода разгораются в течение трех четырех дней, и температура в них повышается до 50 градусов, навоз выделяет азот и от него идет пар. Если после перекидывания навоз не загорится надо ему помочь. Для этого к сырому навозу добавляется сухой политый горячей водой, и уложить его в середину кучи с навозом. Можно на листе железа развести костер и на получившиеся угли накидать навоз, оставляя отверстие для тяги. Перелопачивание навоза повторяют через два дня.

Лучшим для обогрева теплиц считается конский навоз , он быстро разогревается, достигая высокой температуры, и обеспечивает теплицу теплом несколько месяцев. Однако достать огородникам конский навоз бывает сложно.

Коровий навоз в отличие от конского излишне влажен, имеет высокую плотность и ограниченный доступ воздуха. Наивысшая температура горения у коровьего навоза 50 градусов, тем более она быстро снижается. Эффективно использование коровьего навоза для обогрева теплиц только в смеси с материалами, придающими рыхлость. Это могут быть табачный или древесный лист, подсолнечная пыль, сухая торфяная крошка, если на подворье есть можно использовать их помет. Причем добавка не должна составлять более 1/3 объема всего топлива. Коровий навоз имеет кислую реакцию, что приводит после насыпки почвенного слоя к росту и размножению грибов (поганок), которые появляются на поверхности почвы среди посевов, чем стесняют их. Чтобы не допустить роста поганок, надо перед насыпкой земляного слоя посыпать навоз известью — пушонкой из расчета 0,5 килограмм на метр или 1,0 килограммом древесной золы.

Свиной навоз очень влажный, влажнее коровьего, холодный. Поэтому применять его для обогрева теплиц можно только в смеси с другими материалами. Например, применять свиной навоз можно в таких соотношениях: конский навоз 50%, коровий 30%, свиной 20%. Можно сделать другое соотношение: конский навоз 30%, коровий навоз 25%, торф 20%, и свиной навоз 25%.

Отличное биотопливо для парников и теплиц «орешек», это отходы хлопчатобумажного производства, при использовании требует увлажнения. Разогрева требует и подсолнечная лузга и древесные листья. Эти материалы плохо загораются, поэтому их надо разогревать. Для начала смачивают горячей водой, или навозной жижей, затем хорошо перемешивают и рыхло укладывают в кучи высотой не более одного метра. Можно уложить материал в котлован для парника и в середине сделать углубление в него залить кипяток и накрыть укрывными матами. Через четыре дня топливо разогреется до 60 градусов. Теперь его можно использовать как биотопливо.

Прежде чем заложить разогретый навоз в парник, котлован под парник надо очистить от снега. На дно котлована выкладывается навоз с краев кучи, он прохладный, а затем укладывают из середины он горячий. Навоз укладывается рыхлым слоем, не уплотняя его специально, но и не оставляя пустот. Набитый парник топливом закрывают рамами и матами. Через три дня навоз осядет, если осядет сильно его надо добавить, но не выше уровня нижней стороны парубней. Наступать и ходить на уложенное в парник топливо нельзя. Теперь можно насыпать почвенный слой. Землю надо брать дерновую, перегнойную, торфяную и компостную. Толщина земляного слоя в парнике зависит от выращиваемой культуры. На одну раму в среднем требуется 0,2 кубических метров земли. Углубленный в землю парник с использованием биотоплива можно начинать засевать с марта. За весь сезон в нем можно получить урожай 3-4 овощных культур.

В классическом варианте разогрев грунта обеспечивает навоз, предпочтительнее конский, так как он выделяет больше тепла, но может использоваться и коровий. Его следует привозить незадолго до начала весенних работ в теплице. Но это реально не для всех, поскольку навоз приходится заказывать, а довезти груз весной до места при обилии снега сложно. Можно припасти его заблаговременно с осени.

Тыквы, посаженные в минипарник,
развиваются намного быстрее

Второй вариант предполагает следующее – во второй половине лета нужно привезти свежий навоз, тщательно высушить его, расстелив тонким слоем, затем очень плотно уложить в штабель, сверху накрыть соломой или сеном, а затем рубероидом – для защиты от осадков. При этом следует иметь в виду два важных момента. Во-первых, при высушивании навоза на воздухе доля азота заметно уменьшается, и это нужно будет весной компенсировать внесением в грунт некоторого количества мочевины. Во-вторых, при недостаточно плотной укладке навоз разгорится преждевременно – в итоге все ваши усилия пойдут насмарку, поскольку разогреть грунт весной уже не удастся.

Если свежий навоз был привезен весной, примерно за неделю до начала работ, то он окажется незамерзшим, а внутри кучи и вообще горячим. Такой навоз сразу укладывают в парники и теплицы на подготовленные участки. Навоз, хранившийся в штабеле, весной за неделю до укладки в парник разогревают, перебрасывая вилами в высокую рыхлую кучу и периодически поливая водой (лучше горячей). Это приведет к тому, что, спустя несколько дней, начнется саморазогрев биотоплива, и можно будет приступать к внесению его нижним слоем на тепличные гряды. К сожалению, данный вариант разогрева сложенного в предыдущий сезон навоза в северных регионах, к которым я отношу и наш Средний Урал, проблематичен, поскольку на момент начала работ в теплице навоз полностью заморожен. Это существенно усложняет процесс, хотя варианты разогрева имеются.

Можно, например, установить на улице печь-времянку, обложить ее комьями смерзшегося навоза и затопить. Разогревшийся у печей навоз закапывают в нескольких местах в штабеля, которые еще не начали саморазогреваться, для создания в них очагов тепла. Можно также поместить в штабеля раскаленные на костре камни.

На гряды разогретый навоз укладывается нижним слоем. В случае частичного снятия грунта перед данной операцией оставшуюся на грядах почву предварительно откидывают в кучи (лучше, если эта операция была проведена еще осенью) – земля из этих куч потом пойдет на формирование верхнего слоя гряд. При желании можно самый нижний слой гряд еще по осени заполнить разнообразными органическими остатками (соломой, скошенной или выполотой травой, кухонными отходами, листьями, ботвой от убранных осенью растений и пр.), а навоз вносить уже следующим ярусом. Разумеется, ботву от растений с признаками каких-либо болезней использовать в этом «тепличном пироге» нельзя. Общий слой подобной комплексной органики вместе с навозом должен достигать примерно 30 см.

Навоз на гряды вносится не в чистом виде, а при обязательном смешивании с рубленой соломой, сеном, листьями или рубленым камышом (особенно это актуально в отношении коровьего навоза) и при активном увлажнении – оптимальная влажность для разогрева составляет 65-70%, но не выше. Без такого смешивания и увлажнения навоз гореть будет хуже. Уложенный навоз посыпают известью в расчете 300 г на 1 м?, что предотвратит массовое появление грибов, а если навоз совсем свежий– еще и свежими опилками, которые заберут лишний азот, который мог бы накопиться в виде нитратов. Поверх данной смеси закладывают припасенную почву, на которой и будут выращиваться культуры.

Слой почвы должен быть достаточно большим (не менее 20 см) – в противном случае корни растений смогут добраться до слоя с навозом до его разложения, что может привести к ожогам корневой системы. Кроме того, следует иметь в виду, что попадание мельчайших фрагментов навоза в верхний почвенный ярус чревато вспышками болезней, в первую очередь, черной ножки и корневых гнилей. Поэтому при формировании гряд требуются аккуратность и внимательность. А вообще-то используемый в качестве биотоплива навоз в тепличных грядах разлагается очень быстро – через 1,5-2 месяца с момента запуска теплицы он окажется уже полуперепревшим.

Наилучшие результаты в плане разогрева грунта достигаются при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. В этом случае навоз разогревается очень быстро, достигая через неделю после набивки гряд температуры до 70°C, еще через неделю его температура снижается до 20…30°C, и с этого момента можно приступать к посевам и посадкам.

Формирование теплого грунта на соломе

Важно максимально задействовать
доступное световое пространство

Солома обладает очень хорошими физическими свойствами и при использовании в качестве биотоплива позволяет получать большие урожаи овощных культур (в том числе ранней продукции) с более высоким, по заключениям ряда специалистов, содержанием в овощах сухого вещества, витамина C и сахаров, чем на обычных грунтах. В дополнение к этому растения на теплых соломенных грядах не болеют, поскольку в отличие от навоза солома обычно не содержит возбудителей болезней. Правда, брать солому следует с полей, не обрабатываемых гербицидами. Лучше всего использовать солому ржи, пшеницы либо их смесь.

К сожалению, у теплого соломенного грунта имеются и свои минусы. Самый главный минус– необходимость внесения очень большего количества минеральных удобрений, требуемых для разложения соломы. Помимо этого возникают и некоторые агротехнические сложности при выращивании культур на соломенном субстрате: требуются более частые и обильные поливы культур во время вегетации, ведь солома обладает очень слабой влагоемкостью, и более частые (1 раз в 7-10 дней) подкормки растений растворами азотных и калийных удобрений. Кроме того, при разложении солома оседает сильнее прочих сборных тепличных грунтов с органическими компонентами, значит, потребуется больше почвы для мульчирования и более слабая подвязка растений во избежание выдергивания их при оседании почвы (иначе не избежать повреждения корневой системы).

Солому вносят слоем 30-35 см (можно сразу в тюках), что в среднем соответствует 10-12 кг на 1 м? – прямо на грунт либо на полиэтиленовую пленку, полностью закрывающую низ и бока тепличных траншей. Затем тюки сильно увлажняют (лучше горячей водой) в течение 3-5 дней до полного промокания всей толщи гряды. После этого в набухшую солому в 2-3 приема вносят минеральные удобрения из расчета на 100 кг сухой соломы 1400 г аммиачной селитры, 1300 г калийной селитры, 1700 г суперфосфата, 200 г сульфата магния, 300 г сульфата железа и 500 г извести (известь вводят в самую последнюю очередь). При укладывании соломы на полиэтиленовую пленку норму вносимых удобрений (кроме извести) уменьшают в 1,5-2 раза.

Все удобрения за исключением суперфосфата и извести вносят в жидком виде, при этом удобрения или воду (после посыпания суперфосфатом или известью) вливают слабой струей из лейки, осторожно вводя в соломистые тюки.

После введения удобрений и воды температура в соломенном субстрате быстро повышается и через 2-3 дня достигает 40…50°C (бывает, и выше). Примерно через 10 дней она снижается до 30…35°C– после этого поверх соломы насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Благодаря хорошему воздухообмену в зоне корней и выделению дополнительного количества углекислого газа при разложении соломы эта технология позволяет получать не меньшие урожаи, чем при использовании более традиционного биотоплива в виде навоза. Кроме того, навоз в финансовом плане обходится заметно дороже, а его применение при заправке телиц требует от огородников больших трудозатрат.

Формирование «сборного» теплого грунта

Увы, далеко не все огородники имеют возможность приобрести навоз или солому для формирования полноценного теплого грунта– навоз дорог, а солому (при нынешнем запустении сельского хозяйства) можно раздобыть далеко не в любом регионе. В этом случае можно соорудить сборный теплый грунт – то есть грунт из разнообразных органических материалов, которые реально доступны.

В качестве такого рода материалов могут использоваться листья, опилки, кора, сено, камыш, речной и озерный ил, торф, бытовые органические отходы, мясная и рыбная мука, водоросли, ветки, веники и пр. Все эти материалы заготавливаются осенью и обязательно в сухом (ну или в относительно сухом, если речь идет, например, об иле) виде. Загружают в тепличные траншеи их либо поздней осенью, если материалы достаточно сухие и уже подмерзли, либо весной.

При укладке органических материалов нужно придерживаться пары важных принципов. Первый – самые крупные и долго перегнивающие компоненты (ветки, лапник, веники, камыш) всегда укладывают на нижний слой формируемого грунта и уплотняют. Второй– все остальные компоненты укладывают рыхло и тонкими слоями, которые последовательно чередуют, чтобы добиться максимального перемешивания компонентов. Можно, конечно, и просто после перемешать слои вилами, но это физически довольно тяжело. При укладке органики следует помнить о том, что ветки, веники, опилки и прочие «древесные» компоненты требуют внесения повышенных доз азотных удобрений. Листья (тут вообще-то все зависит от древесных пород) могут приводить к закислению почвы, значит, необходимо будет посыпать их известью. У речного и озерного ила обычно реакция щелочная, поэтому его вносят в небольших количествах и только в комплексе с закисляющими компонентами, например, листьями.

Если набивку парниковых гряд проводят с осени, то нужно обязательно уберечь биотопливо от преждевременного горения. Именно поэтому все органические материалы закладывают сухими уже поздней осенью и заложенные слои ни в коем случае не поливают. Затем теплицы оставляют открытыми для полного промерзания грунта.

Весной тепличные гряды (пока еще не полностью сформированные) закрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя, а сами теплицы закрывают. Когда компоненты грунта в теплице более-менее оттают, сложенную органику разрыхляют вилами и обильно поливают из лейки горячей водой с растворенным азотным удобрением (на 10 л воды 1 ст. ложка с верхом мочевины), а затем настоянным птичьим пометом или раствором коровяка. Если с осени не все припасенные органические материалы были уложены в теплицу, то кучу с ними при необходимости разогревают тем или иным подручным способом, а затем закладывают органику в траншеи и обильно поливают ее горячей водой с удобрениями. После этого гряды вновь закрывают пленкой на несколько дней для запуска процесса разогрева. Затем поверх сборного грунта насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Как приготовить навоз для парника?

В конце февраля - начале марта огородникам следует приступать к упорядочению парников. Время работы, конечно, зависит от погодной ситуации: уже имеет несколько потеплеть и частично сойти снег. Итак, прежде котлованы надо очистить от снега, а затем от земли и навоза. Землю и навоз смешивают и складывают в бурт. За лето навоз хорошо разложится, и получится хорошая перегнойная земля для набивки парника следующего года.
После очистки парников их дезинфицируют 10-процентным раствором каустической соды или раствором хлорной извести слабой концентрации.
Одновременно с этими работами следует начинать разогревать навоз. Как правило, недели через две он будет готов к набивки парников - при условии, что не промерз. Делается это так: из кучи навоз перебрасывают вилами на полметра в сторону. Измельчают и укладывают в штабель примерно два метра длиной и шириной, а высотой не более полутора метров, чтобы не затвердел под собственным весом. С целью быстрого разогрева навоза в нем прорыть яму глубиной где-то на метр и заполняют ее лошадиными навозом. Если их нет, все равно следует создать своеобразные печи, только уже с помощью горячей воды, негашеной извести (поливая его горячей водой) или горячих камней. После этого штабель укрывают матами или соломистим навозом.
Когда весь штабель нагреется, его надо перевести второй раз, а через два-три дня заложить в парник. Нельзя закладывать в парник не разогретый гной.
Набивают парник так: на дно кладется измельченный хворост или соломистий навоз, потом - изолирующий от мерзлой земли десятисантиметровый слой опилок. Он к тому же обеспечит доступ воздуха к биотопливу и улучшит его горения. Далее вкладывают навоз, есть биотопливо. Делают это вилами, уплотняя массу тыльной стороной. Особенно тщательно надо утрамбовывать круг стенок и в середине, чтобы не образовывалось провалов. Поэтому парник закрывают рамой и накрывают матами. Через несколько дней надо проверить равномерность горения биомассы. Если гной за это время осел, процесс проходит нормально. Поверхность подравнивают деревянной трамбовкой и для дезинфекции посыпают золой или негашеной известью. После этого следует посыпать пятисантиметровую слоем опилок, а сверху землей. Можно использовать дерновую или летней заготовки полевую.
Все - «поле» для рассады готово. Сюда можно ставить и ящики с высеянными в них семенами. Но одно предостережение: если грунт не усыпан крышкой торфа или опилками, ставить на него посевные ящики нельзя, поскольку аммиак выделяется, погубит лестницы. Торф, опилки и земля поглощают пары аммиака.
К роме рассады, в парнике можно выращивать огородные культуры: различные виды салатов, редис,

Принцип действия тёплой грядки довольно прост. При недостатке весной солнечной энергии прогрев почвы происходит очень медленно. Достаточная температура для высаживания растений достигается не ранее конца апреля-начала мая.

Ели почву прогреть искусственным способом, можно создать благоприятные условия для высадки уже в .

Корни растений при этом сразу попадают в комфортные условия, быстро приживаются и начинают развитие. Часть тепла при этом попадает в воздух и также способствует его прогреву.

Создание тёплых грядок различными способами

На вопрос как сделать теплую грядку в теплице ответ прост. Существует несколько вариантов обогрева почвы в теплице:

ВАЖНО. Не используйте в качестве наполнителя свежий навоз, он может сжечь корни растений.

Готовим наполнитель для тёплой грядки

Грядки с использованием биологических материалов являются самыми экологичными и при этом экономным. Для прогрева почвы в такой грядке не нужны затраты на их устройство и обслуживание.

Кроме теплового эффекта этот вариант обогащает почву питательными элементами и углекислым газом. Растения находятся в тёплой почве, получают достаточно питания. При этом они становятся устойчивыми к болезням.

Идеальным наполнителем для грядки является слой перепревшего навоза. К нему примешиваются различные растительные остатки, листва, обрезанные ветки.

Если нет навоза, наполнителем вполне может служить свежескошенная трава, смешанная с пищевыми отходами, очистками картофеля.

Наполнить грядку можно соломенными тюками, которые поливаются раствором куриного помёта или подкормкой Байкал.

Прошлогодняя ботва, смешанная со свежим перегноем тоже может быть заложена в с осени.

Компостная грядка

Традиционная компостная куча, создаваемая на поверхности, имеет большое количество недостатков. Закладывается она с осени достаточно высоким слоем и зимой промерзает насквозь. В заледеневших слоях процесс гниения не идёт, значит, разложение не происходит и к весне готового компоста дачник не получает.

К тому же оттает по весне такой высокий слой позже, чем использование компоста будет необходимо использовать. Ещё одним недостатком такой кучи является её обслуживание в летний период.

Неприятный вид и запах, периодически поливаемой помоями, доставляет массу неприятных ощущений. Над кучей летают мухи, по краю начинают ползать опарыши, такое явление доставляет массу неудобств не только вам, но и вашим соседям по участку.

Целесообразным способом приготовления этого биотоплива является создание компостной траншеи-грядки. Она выкапывается на глубину 40 сантиметров, верхний слой откладывается, а яма засыпается растительными остатками. По осени в эту же траншею закладывается опадающая листва.

Для запуска процессов брожения растительный компостный наполнитель проливается навозной жижей или настоем травы. Поверхность траншеи можно накрыть рубероидом или куском линолеума. Их лучше уложить на жерди для доступа воздуха.

На зиму компостная траншея засыпается слоем опилок и засыпается слоем снега, чтобы избежать сильного промерзания.

Весной траншея становится источником эффективного биотоплива для закладки в тёплую грядку.

Компост из листвы

Опавшая листва – прекрасный материал для создания компоста – биотоплива.Чтобы получить компост в теплице для выработки тепла можно применять два варианта:

Компостная куча из листвы для обогрева теплицы. . Листва укладывается на поверхности почвы, к ней добавляется некоторое количество уже готового компоста для запуска процесса разложения.
Сверху куча накрывается соломой или мешками. Это необходимо, чтобы листва не сохла, а гнила. Процесс приготовления компоста происходит в течение двух лет. Кучу периодически .
Компостная яма . Для её изготовления в земле роется яма двухметровой ширину и глубиной 30-40 сантиметров. Дно застилается плёнкой или рубероидом.
Опавшая листва укладывается слоями, каждый из которых проливается раствором селитры и посыпается небольшим количеством дерновой земли. Следующий слой проливается навозной жижей.
Затем следует слой, пролитый каустической содой. Далее укладывается слой листвы, посыпанный древесной золой. Сверху этот бутерброд накрывается соломой, а затем дёрном, уложенным травой вниз.
По истечении месяца яму нужно взрыхлить для доступа кислорода и перемешивания всех слоёв.

СПРАВКА. Использование растительных отходов и веток в качестве наполнителя тёплых грядок решает проблему утилизации растительных отходов на участке. Вместо простого уничтожения они послужат топливом и одновременно удобрением для других растений.

Фото

На фото представлены: устройство теплых грядок в теплице, отопление теплицы навозом

Правила формирования тёплой грядки

Процесс изготовления тёплой грядки в теплице начинают при наступлении первых тёплых дней. Делается она в виде траншеи, в которую слоями закладываются различные наполнители.

Главное условие нормальной работы тёплой грядки – её достаточный объём . В ширину грядка делается около 90 сантиметров, в глубину – 40 см, длина зависит от размеров вашей теплицы.

Как и любую грядку в теплице, теплую необходимо изготавливать при помощи деревянного, металлического или любого другого каркаса.

Это позволит получить необходимую высоту , а также предотвратить высыпание и вымывание почвы в процессе выращивания овощей.

СПРАВКА. Очень удобны в использовании готовые алюминиевые бортики для грядок. Они долговечны в использовании и легки в установке.

При укладке слоёв тёплой грядки нужно соблюдать некоторые условия:

Нижний слой должен содержать самые крупные фракции для медленного гниения и увеличения срока обогрева;
При использовании слоя дёрна его укладывают травой вниз;
Каждый уложенный слой обязательно проливается жидкостью, сухих слоёв в ней быть не должно;
Нельзя укладывать в грядку растительные отходы, поражённые каким-либо заболеванием. Используются исключительно здоровые растения.

СОВЕТ. Для защиты растений от грызунов на самое дно траншеи укладывают мелкоячеистую сетку.

Дно выкопанной траншеи закладывается дренажом. Материал дренажного слоя зависит от качества почвы на вашем участке.

На торфяных почвах дно траншеи перед укладкой веток следует застелить плотной тканью, а на него насыпать слой опилок или измельчённой древесной коры.

Этот приём предотвратит излишнюю просачиваемость воды при поливе. На суглинке напротив нужно обеспечить отток лишней влаги , следовательно, дно покрывается крупными ветками, оставшимися при обрезке кустарников.

Следующим слоем укладываются биотопливо: навоз, смешанный с растительными остатками или любой из наполнителей, имеющихся в наличии. Для ускорения разложения слой проливается биопрепаратом .

Слой с биотопливом хорошо утрамбовывается и покрывается плодородной почвой. Для питательности готовится смесь торфа, перегноя, земли и песка. Также добавляется суперфосфат, древесная зола, мочевина, сульфат калия.

ВАЖНО. Плодородную почву опытные огородники советуют укладывать не сразу. А через 2-3 дня поле укладки биотоплива.

Слой плодородной почвы должен составлять не менее 30 сантиметров. Все слои проливаются горячей водой и накрываются чёрной плёнкой для разогрева. Через неделю грядка готова к высадке рассады.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

В последнее время все чаще для обогрева парников и теплиц используется биотопливо. В этом отношении лучшее топливо - конский навоз. Он может «гореть», поднимая температуру до 60-80° С. А главное - он более рыхлый, чем другие виды навоза и разлагается гораздо быстрее.

Справедливости ради надо уточнить, что в качестве биотоплива может быть использован любой другой вид навоза (козий, овечий, коровий, кроличий). Для этого вначале перебрасываем навоз вилами на полметра в сторону. Укладываем его в штабеля шириной и длиной 2-2,5 м, высотой не более 1,5 м. Иначе он будет уплотняться сам по себе.

Чтобы навоз быстрее начал гореть, его нужно полить горячей водой или раскидать внутри горячие камни. Но сначала необходимо вырыть траншею - основу для будущей грядки. На дно ее укладывают слой 10 см соломистого навоза. Он изолирует биотопливо от холодной земли. Разогретый навоз слегка укладывают и уплотняют.

Толщина топлива должна быть в пределах 40-70 см. Чем раньше планируется эксплуатировать теплицу или парник, тем толще должен быть слой навоза.

Если во дворе уже тепло, тогда можно делать слой совсем тонким. Если надо растянуть обогрев, тогда укладываем навоз как можно плотнее - он будет медленно и не так бурно гореть, но будет греть намного дольше.

НАША СПРАВКА

Если навоз сверху не засыпан слоем торфокрошки или опилок, то ставить на него рассадные ящики нельзя - выделяющийся аммиак убьет молодые всходы. С другой стороны при правильном разогреве овощи из парника поступают на месяц-полтора раньше, чем из открытого грунта.

Чтобы в парнике не было слишком душно, раму на день открывают, а ночью дополнительно укрывают парники матами.

Что вырастить на биотопливе

На биотопливе можно устроить индивидуальные парники-ямы для таких теплолюбивых культур как тыква, арбузы, дыня. Для этого стенки и дно выкладывают камнем, на него кладут биотопливо и сверху - простую землю слоем 1520 см. Такую яму-парник можно накрыть рамой с пленкой или просто куском стекла, а на ночь накрывать матами из соломы.

Виды биотоплива, применяемые для обогрева весенних теплиц:

смесь домашнего мусора и коровьего навоза - 6:4;
конский навоз с подстилкой из соломы; конский навоз с коровьим - 1:1;
древесные опилки с коровьим навозом - 3:7;
волокнистый торф с коровьим навозом - 3:7;
льняная костра с коровьим навозом - 3:7;
смесь домашнего мусора с конским навозом в любой пропорции;
конский навоз с козьим или овечьим в любой пропорции;
листва с конским навозом - 3:7;
смесь козьего, овечьего и кроличьего навозов в любой пропорции.