Электрический теплый пол под плитку кабель. Общие подготовительные работы. Этап #2 — Теплоизоляционный слой.

Теплый пол – это качественное решение отопления. Поэтому сегодня все чаще данная система появляется и в городских квартирах, и в частных домах. Но тут встает вопрос, какой их предложенных производителями теплых полов лучше, ведь представлены они тремя позициями: водяные теплые полы, электрические и инфракрасные. Наверное, нельзя говорить, что какой-то вариант лучше, а какой-то хуже, просто необходимо точно подобрать под условия эксплуатации ту модель, которая будет эффективно работать. К тому же придется учитывать и тот момент, что установить теплый пол можно только под напольные покрытия с высокой теплопроводностью, к которым относится керамическая плитка. Поэтому в данной статье будет рассмотрен всего лишь один вопрос: как производится укладка теплого пола под плитку.

Конечно, будут рассмотрены все варианты в плане использования каждой модели. Но необходимо обозначить один момент – у всех видов технологий укладки теплого пола под плитку есть один одинаковый этап – это подготовка. С нее и начнем.

Основное требование к укладке теплого пола под кафель – это ровное и прочное основание. Поэтому перед тем как переходить к основным монтажным работам, то есть, перед тем как сделать теплый пол, надо выровнять напольную поверхность.

Если это бетонный пол, то надо поверх него залить бетонную стяжку или любую выравнивающую смесь (на цементной или полимерной основе). Понятно, что бетонная стяжка будет сохнуть дольше, но ее цена меньше, чем у готовых выравнивающих смесей. При этом ее толщина под теплый пол не должна бать меньше 3 см, что увеличивает расход раствора, при этом увеличивая расходы финансовые.

Если пол деревянный, то рекомендуется выравнивать его плитными древесными материалами, к примеру, фанерой, плитами ОСБ, ДСП и так далее. Предпочтение лучше отдать недорогим, но прочным изделиям, к примеру, ДСП, плиты которой соединяются между собой замком паз-шип, что обеспечивает поверхность без зазоров. При этом оптимально, если укладку плит производить со смещением, что обеспечит равномерное распределение нагрузок на сам деревянный пол.

Есть еще один момент, относящийся к подготовительному этапу. Это утепление поверхности пола, что обеспечит снижение тепловых потерь. Так как монтаж теплого пола под плитку связан с укладкой нагревательных элементов на напольное основание, то необходимо позаботиться о том, чтобы тепло, исходящее от элементов теплого пола, не проходило через данное основание. Конечно, можно гарантировать, что деревянный пол от этого застрахован, потому что древесина сама является хорошим теплоизолятором. Но когда дело касается бетонных полов, то тут без отдельного теплоизоляционного слоя не обойтись.

Специалисты рекомендуют, чтобы теплоизоляционный слой был изготовлен не просто из вспененного или волокнистого материала. Но, чтобы в его составе был отражающий слой, который будет удерживать инфракрасное излучение, исходящие от элементов нагревательной конструкции. Поэтому на напольное основание перед монтажом теплого пола надо уложить утеплитель с фольгированным слоем с одной стороны. Благо таких сегодня огромное количество на современном рынке строительных материалов. Но тут придется учитывать и такой момент, что данный материал не должен быть толстым, потому что чем толще укладываемые слои, тем меньше высота потолков в помещениях. Из всех предлагаемых материалов под это подходит утеплитель пенофол.

Итак, фольгированный пенофол – это рулонный материал из вспененного полиэтилена толщиною 5 мм. К примеру, его теплоизоляционные качества равны плите из минеральной ваты, толщина которой равна 80 мм. Укладывают полосы пенофола встык, закрывая зазоры и щели алюминиевой липкой лентой.

Монтажная технология

Итак, перед тем как положить теплый пол под плитку, надо провести достаточно большой объем подготовительных мероприятий. Правда, все это сделать своими руками – проблема не самая большая. Куда сложнее провести сам основной процесс. Но если во всем разобраться и понять схему укладки теплого пола под плитку своими руками, то можно обойтись и малыми силами, не вкладывая больших финансов в услуги специалистов профессионалов.

Теперь необходимо разобраться с каждым теплым полом по отдельности. То есть, надо разобраться, что собой представляет устройство теплого пола под плитку.

Электрический теплый пол

В настоящее время производители теплых электрических полов предлагают два его вида. Это нагревательный кабель, как отдельный элемент, и маты. Последние – это все тот же кабель, только установленный и закрепленный на специальную сетку из полимера. По сути, это уже готовое изделие, которое надо только размотать, уложить на пол и сделать подключение к сети питающего тока. При этом расстояние между участками кабелей у матов одинаковое, то есть, нет необходимости продумывать схему укладки с выдерживанием необходимых размеров между витками.

Но есть к электрическому теплому полу определенные требования, касающиеся его монтажа.

• Нагревательный элемент от поверхностей стен должен отстоять на расстоянии 10 см.
• Нельзя устанавливать теплый пол (электрический) под тяжелую мебель, бытовую технику и предметы обихода.
• Если данную конструкцию планируется использовать в качестве основного отопления, то необходимо выбирать нагревательные элементы из расчета 140-180 Вт на 1 м² площади пола. Если теплый пол будет использоваться, как дополнительная система отопления, то можно укладывать маломощные конструкции мощностью до 140 Вт/м², к примеру, 80 Вт/м². Все дело в том, что основное требование к отопительной системе – это 1 кВт тепловой мощности на 10 м² поверхности. И это без учета тепловых потерь.

Теперь можно переходить к основному этапу – как правильно положить теплый пол. Итак, в состав электрического теплого пола входит кроме кабеля или матов еще и терморегулятор, с помощью которого задается температурный режим, и термодатчик, который будет отслеживать ту самую температуру.

• В первую очередь производится укладка нагревательного кабеля или матов. Кабель монтируется змейкой и крепится на фанеру, ДСП или бетонному полу при помощи специальных хомутов. Некоторые мастера используют даже строительный скотч, потому что главное – зафиксировать и смонтировать схему, а крепление будет производиться плиточным клеем. Маты равномерно распределяются на напольной поверхности, закрывая собою весь пол. Крепление, точно такое же, как и у кабеля.
• Затем в специальном гофрированном шланге устанавливается датчик температуры. Его месторасположения – на полу между двумя витками кабеля.
• Монтаж терморегулятора производится на стене на высоте 1,5 м. Он одновременно соединяется и с датчиком температуры, и с нагревательным элементом. Идеально – если соединяющие провода будут скрыты в штробе на стене.

В принципе, все готово. Но перед тем как укладывать плитку на теплый пол, необходимо последний протестировать.

Внимание! Включать его в сеть нельзя, может сразу и сгореть. Его необходимо проверить на сопротивление, которое указывается в паспорте. Проверку проводят мультиметром, показания которого при тестировании должны совпадать с паспортными данными. Если отклонение составило не более 10% — это нормально.

Сама же укладка плитки на теплый пол своими руками производится по стандартной технологии. То есть, сначала производится разметка, процесс облицовки лучше начинать с самого видного угла помещения, дальнего от входной двери. Клеевой состав наносится на основание с теплыми полами, на который монтируется и сам кафель. Обязательно между плитками выдерживается зазор с установкой пластмассовых крестиков. И в конце обязательно наносится затирка на плитку для декорирования швов.

Водяной теплый пол

Обычно установка теплого пола под плитку (имеется в виду водяного) производится только в частных домах. В квартирах данную конструкцию собрать можно, и даже подсоединить к системе центрального отопления, но обойдется эта затея очень дорого. Да и не всегда есть возможность это сделать, а тем более, своими руками, если в данном деле вы неспециалист. Плюс, перекрытие многоэтажки – бетонная плита, которую придется не только выравнивать, но и хорошо утеплять, особенно это касается квартир на первом этаже.

Поэтому толщина всего многослойного пирога вместе с теплыми полами и керамической плиткой составит не меньше 10 см. И это минимальный показатель, который скажется на уменьшении высоты потолков, что для городских квартир слишком значительная величина.

Что касается теплоизоляции, то многое будет зависеть от материала, из которого сооружался сам пол. Если это фанера или ДСП, то рекомендуется использовать все тот же фольгированный пенофол. Если это бетонное основание, то можно поверх бетона уложить полистирольные плиты, в которых сделаны канавки для укладки труб водяного теплого пола. Чтобы происходило отражение ИК-излучения не в сторону пола, а вверх, вовнутрь канавок устанавливаются специальные вставки из алюминиевого сплава. Этот вариант называется настильный способ. На сегодняшний день он самый качественный и самый быстрый в проведении работ по установке теплого пола.

Кстати, если пол сделан из фанеры или других древесных плит, настильную технологию также можно применять. Главное – правильно подобрать клеевой состав, с помощью которого плиты пенополистирола будут крепиться на фанеру или другие плитные материалы. Еще совсем недавно этот утеплитель крепился к поверхностями специальными грибовидными саморезами, изготовленными из пластмассы. В принципе, и сегодня их использовать можно, но лучше клей. Проще и быстрее.

После подготовительного этапа можно переходить непосредственно к сборке труб. Это пластиковые трубы, которые соединяются между собой фитингами по технологии сварки. Раскидывают схему сборки змейкой или спиралью, концы которой выводят на стену, и впоследствии соединяют с установленным коллектором. Последний сам соединяется через трубную проводку с котлом отопления.

Перед тем, как уложить стяжку на систему теплого пола, необходимо последний проверить. Обычно производится опрессовка с помощью давления внутри системы, которая должна быть в 1,5 раза больше обычного давления. Здесь два варианта:

1. Закачать воду с помощью насоса.
2. Закачать воздух с помощью компрессора.

В таком состоянии система отопления должна находиться сутки, в течение которых выявятся дефекты соединений.

Если опрессовка не выявила изъянов, можно переходить к стяжке. Это к вопросу, можно ли класть плитку на трубы. К сожалению, без этого слоя не обойтись, потому что трубы теплого пола имеют минимальный диаметр 20 мм. А это большой размер, который создает большие перепады плоскости, и их придется скрывать. И здесь два варианта:

1. В качестве стяжки использовать обычно цементно-песчаный раствор. Экономично, но придется ждать 20-25 дней, чтобы уложенный слой просох.
2. Самовыравнивающиеся смеси. Дорого, но сохнет этот материал 10 дней.

И уже после этого этапа можно положить плитку на пол. Технология все та же, как и с электрическим теплым полом. Но перед тем как класть плитку, рекомендуется стяжку обработать грунтовкой, чтобы повысить адгезию поверхности.

Заключение по теме

В статье была рассмотрена тема, как правильно уложить теплый пол под плитку своими руками. Не самый простой процесс. Поэтому, начиная разбираться в нем, необходимо учитывать все нюансы и правила всех этапов. Любой неправильно проведенный процесс в конечном итоге скажется на качестве конечного результата. К примеру, даже если неправильно залили стяжку, или неправильно уложили фанеру, или непрочно ее закрепили. В этом деле нет мелочей, все важное и главное.

Напольная плитка обладает целым рядом преимуществ – надежностью, практичностью, привлекательным внешним видом. Кроме того, у нее отличная теплопроводность. Эта плитка – идеальный материал для системы «теплого пола» (обогрева помещения установленными под полом нагревательными элементами).

Выходит, столь ценимая в летнее время прохлада кафеля запросто сменяется уютным теплом, которого всем нам так не хватает осенью и зимой. Существует несколько типов теплого пола:

• электрический (кабельный);
• инфракрасный;
• электрический (матовый);
• водяной.

Чтобы выяснить, какой тип больше подходит для теплого пола, нужно ознакомиться с сильными и слабыми сторонами каждого из них.

Если сравнивать с привычным радиаторным отоплением, у теплого пола под плиткой есть существенные преимущества, такие как:

В традиционном понимании электрические системы «теплого пола» представляют собой массу кабелей, проложенных под плиткой. Но это встречается довольно редко и тому есть две причины.

1. Эти кабеля нужно заливать минимум 4-сантиметровой бетонной стяжкой. Если добавить к этому толщину кабеля, то получается, что пол в помещении поднимется на 7-8 см.
2. Стяжка нагружает несущие конструкции, что крайне нежелательно в многоквартирных домах.

Этот вариант обогрева идеально подходит людям, которые только что обзавелись жилплощадью или выстроили ее, не успев провести отделку. В таком случае при обустройстве полов все равно приходится заливать стяжку для выравнивания основания – в ней и обустраивают систему кабелей.

Обратите внимание! Кабель на одну жилу стоит дешевле, но при сложной планировке его неудобно использовать – дело в том, что он требует возврата к терморегулятору (иными словами, оба конца должны сходиться). Двухжильные кабели более дорогие, к тому же они в два раза толще, зато их концы не нужно соединять.

Такую разновидность «теплого пола» можно запускать лишь после того, как полностью высохнет бетон.

Это, по сути, современная разновидность электрического «теплого пола». Ее конструкция состоит из пластин, которые запаяны в полиэтилен во избежание контакта с влагой. По типу использованного при изготовлении материала инфракрасные системы могут быть двух типов:

• углеродными;
• биметаллическими.

Характерно, что под плитку можно укладывать только углеродные системы , которые не подвергаются коррозии и при повреждении одного из участков отключается не весь пол, а только этот участок.

Другие особенности инфракрасного «теплого пола».

1. Незначительные теплопотери.
2. Абсолютно бесшумная работа.
3. Питание от электросети.
4. Возможность управления всей системой с помощью терморегулятора.

Сразу оговоримся, что при монтаже инфракрасного пола нужно использовать теплоотражающую подложку (можно использовать для этого 2-миллиметровую техническую пробку), а перед укладкой плитки нужно проложить ячеистую сетку из стекловолокна (диаметр ячеек не должен превышать 3 см).

Первый этап . Если утепляется большое помещение, то лучше использовать широкие полотна (1 м и больше). Терморегулятор следует приобрести отдельно. Но перед покупкой нужно определить необходимую его мощность. Это очень просто: квадратный метр пленки потребляет примерно 150 Вт, следовательно, нужно просто умножить площадь помещения, которое планируется утеплить, на 150.

Обратите внимание! Обычно не весь пол в комнате покрывается пленкой – зачастую не более ¾. Нужно избегать мест, где расположены сантехнические приборы и статичная мебель.

Второй этап. Затем нужно очистить поверхность и уложить подложку, заделывая срезы монтажным скотчем.

Третий этап . Далее следует разместить инфракрасную пленку. Кромки при этом обрезаются и изолируются. Под пленкой нужно установить температурный датчик (желательно невдалеке от терморегулятора) , а кабель – прямо под плиткой. Затем устанавливается терморегулятор, прокладываются провода и вся система подсоединяется к электросети. Все заливается бетонной стяжкой, укладывается плитка.

В итоге отметим, что устанавливать инфракрасный пол под кафель не рекомендуется ввиду некачественного соединения с плиточным клеем, это касается и углеродной пленки. Более того, специалисты уверены, что из-за любого твердого напольного покрытия (и плитки в том числе) «теплый пол» теряет большую часть своих полезных свойств.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой разновидности электрического «теплого пола», как нагревательные маты . Мы, разумеется, ассоциируем слово «мат» с инвентарем спортзала, но в данном случае материал намного тоньше своего физкультурного «собрата». Более того, основные элементы нагревательных матов – сверхтонкие кабели, запаянные в сетчатую арматуру.

Толщина этого материала зачастую не превышает 2,5-3 мм, следовательно, высота помещения от такого утепления не пострадает. Такой вариант целесообразен там, где уже имеется бетонное основание. Маты попросту стелют на пол, наносят плиточный клей и фиксируют саму плитку. Очень просто, согласитесь, и никаких специфических навыков не требуется.

Это один из наиболее подходящих для плитки видов «теплого пола», но стоить он будет примерно на 1/3 дороже кабельного.

До сегодняшнего дня самым дешевым ресурсом энергии по-прежнему является вода . Именно это является причиной того, что популярность водяных систем «теплого пола» не снижается уже много лет. Но они нуждаются в подключении к отопительной системе, поэтому могут быть установленными далеко не всегда.

И если в частных домах, которые зачастую обогреваются автономным отоплением, никаких проблем не будет, то в случае с городской квартирой могут возникнуть трудности, ведь они (квартиры) подключены к общегородской централизованной системе.

Для трудностей есть несколько причин:

• водяной пол повысит городские расходы на нагрев теплоносителя;
• в соседних квартирах при этом может снизиться температура;
• водяной пол нуждается в монтаже дополнительных циркуляционных насосов большой мощности;
• соседей снизу обязательно зальет горячей водой в случае прорыва трубы;
• такая система обогрева повысит нагрузку на несущие конструкции дома (армировка и бетонная стяжка весят немало, а в старом доме они и вовсе могут привести к обрушению плиты);
• водяной пол нецелесообразен в городской квартире и с эстетической точки зрения – и так низкие потолки станут «ниже» минимум на 8 см .

Обратите внимание! Несанкционирован ный монтаж водяного пола сулит владельцу квартиры большие штрафы! Более того, конструкцию придется разобрать, а значит, ее покупка и монтаж станут пустой тратой денег.

Другое дело – загородные дома. Для них водяной «теплый пол» является самым экономным вариантом, хотя предварительно и придется купить очень мощный тепловой котел, который бы справился с такой нагрузкой. Даже если дом отапливается газом и ежемесячный счет существенно вырастет, уже через несколько лет водяной пол полностью окупит все расходы и даже выйдет в плюс, если можно так выразиться, чего нельзя сказать ни об одной из разновидностей электрического пола.

Некоторые заблуждения по поводу «теплого пола»

Заблуждение первое : только пленочный пол излучает инфракрасное излучение.

В действительности его излучает любое теплый предмет в помещении, в том числе «теплый пол», но такое излучение неспособно пройти сквозь твердые предметы (напольное покрытие, к примеру, плитка, ламинат). Следовательно, настоящее ИК излучение не зависит от типа отопления, а только от напольного покрытия. По этой причине не стоит устанавливать ИК пол под плитку – желаемого эффекта не будет.

Заблуждение второе : «теплый пол» позволяет сэкономить.

На самом деле это заблуждение придумали маркетологи и оно не соответствует истине. Преимущество «теплого пола» в том, что ходить по нему не холодно, даже если в самом помещении температура более низкая. Но это преимущество нельзя заметить, если человек, к примеру, сидит на диване.

Заблуждение третье : только «теплый пол» с одножильным кабелем полезен для здоровья.

Излучения одно- и двухжильного кабелей ничем не отличаются. Никакого «особого» микроклимата в доме нет и быть не может, пол просто передает тепло без каких-либо характеристик и качеств.

Выводы: какой вариант лучше?

Что же, теперь попробуем ответить на вопрос: « Теплый пол под плитку – какой лучше ?». Вне всяких сомнений, водяные полы являются самым эффективным и экономным вариантом, но их можно использовать только в частных домах. Если же речь идет о городской квартире, то здесь лучше прибегнуть к электрическому полу.

Если финансовые возможности позволяют, то, конечно, следует купить систему с нагревательными матами. Более дешевым вариантом является кабельная система, а вот ИК «теплый пол» устанавливать под плитку не рекомендуется вовсе ввиду плохого соединения с плиточным клеем.

Видео – Электрический теплый пол под плитку

Напольная плитка обладает массой ценных качеств: долговечность, практичность, красивый вид, а также хорошая теплопроводность. За счет этого под напольную плитку можно укладывать отопительную систему «теплый пол». Такие системы основаны на том, что нагревательные элементы, расположенные под напольным покрытием, нагревают пол и все помещение. В зависимости от сезона кафельная плитка может стать как приятной и прохладной, так и теплой и комфортной.

По сравнению с радиаторной системой обогрева теплые полы имеют ряд веских преимуществ:

• поддерживается естественная влажность воздуха;
• тепло распределяется равномерно;
• кафель аккумулирует тепло;
• по нагретому кафелю приятнее ходить.

Существуют несколько разновидностей отопительных систем «теплый пол». Мы рассмотрим их по порядку и выясним особенности их установки под кафельную плитку.

В основе лежит явление разогрева проводника под действием электрического тока. Используются в качестве дополнительного либо основного источника тепла. Имеются следующие разновидности электрических теплых полов:

• одножильные;
• двужильные;
• сверхтонкие («маты»).

Нагревательный кабель подключается к терморегулятору и прокладывается в толще пола. Одножильные и двужильные кабели могут устанавливаться только в цементно-песчаную стяжку.

Одножильные кабели обладают меньшей стоимостью, однако их необходимо подключать к терморегулятору с обоих концов. Двужильный же кабель достаточно подключить в одном месте, за счет чего он применим для помещений любой планировки.

Использование стяжки связано с одним нюансом: стяжка прибавляет три-пять сантиметров к высоте пола, а плитка, уложенная на нее, отнимает от помещения еще сантиметр-другой. Однако это оправдано тем, что стяжка будет аккумулировать тепло и сохранять энергоресурсы, а также выравнивать пол.

Установка электрического теплого пола

Чтобы установить теплый электрический пол под плитку, необходимо провести следующие работы.

1. Составляется схема расположения нагревательных элементов. Учитывайте, что не следует располагать электронагревательные элементы там, где будет стоять мебель или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Для снижения теплопотерь укладывается теплоизоляционный материал.
3. На теплоизоляционный материал укладывается цементная стяжка - на ней будет лежать плиточное покрытие.
4. Нагревательные элементы укладываются по заранее намеченной схеме. Устанавливается терморегулятор, система подключается к электросети, проверяется ее работа.
5. На нагревательные маты укладывается кафель, закрепляемый плиточным клеем - его высота не должна превышать 7мм.

Включать электрический пол можно лишь после того, как стяжка до конца застынет.

Если использовать «маты», то дополнительная стяжка не требуется. Сверхтонкий кабель, укладываемый в определенной последовательности на полимерную сетчатую основу, обладает повышенной устойчивостью изоляции и прочностью. Такие «маты» монтируются прямо в слой клея между старой стяжкой и плиткой. В этих случаях высота пола станет больше на толщину плитки и клеевого слоя - это не более полутора сантиметров.

Инфракрасные (пленочные) теплые полы

Эта современная разновидность теплых полов подразумевает использование плоских пластин, заключенных в полиэтилен для предотвращения соприкосновения нагревательных элементов с влагой. Обогрев происходит посредством инфракрасного излучения. За счет этого повышается КПД системы и общее качество обогрева. Инфракрасные теплые полы экономичнее на 15-20%.

Различают углеродные и биметаллические пленочные полы - это зависит от используемого нагревательного материала. Для укладки под плитку используются углеродные. Такие полы не боятся коррозии, а если участок пола будет поврежден - отключится только он, поскольку элементы соединяются параллельно.

Высота помещения после установки инфракрасного теплого пола почти не изменится. Теплопотери будут незначительными, а при работе пол не будет издавать шума.

Если вы хотите укладывать инфракрасный теплый пол под плитку, вам придется учесть ряд особенностей:

1. Необходимо использовать теплоотражающую фольгированную подложку;
2. Перед укладкой плитки на теплый пол следует проложить стекловолоконную монтажную сетку (ячейки не должны быть больше 3см).

Чтобы уложить инфракрасный теплый пол под плитку, вам понадобятся:

• фольгированная подложка (фольга должна быть покрыта изолирующей пленкой);
• перфорированная пленка;
• полотна инфракрасного теплого пола;
• теплорегулятор;
• провода;
• изолента, битумный и малярный скотч;
• инструменты.

Пленочные полы разделяются по нагревательным параметрам и размерам полотна. Если вы планируете утеплять большое помещение, вы можете приобрести полотно шириной от одного метра.

Прежде всего рассчитайте необходимую мощность теплого пола и количество квадратных метров пленки. Рассмотрите имеющиеся варианты, подгоните все параметры, в общем, распланируйте укладку. Учитывайте размеры полосы, форму помещения, места, где можно подключить теплый пол к сети и так далее. После этого можно покупать необходимое количество пленки.

Терморегулятор покупается отдельно. Его мощность рассчитать несложно: возьмите показатель тепловыделения теплого пола (в ваттах на квадратный метр) и умножьте на количество утепляемой площади. Для примера, мы имеем теплый пол, выделяющий 150Вт на квадратный метр, и утепляем 12 кв.м площади. Тогда общая мощность составит 1800Вт - именно эту мощность должен обеспечивать терморегулятор. Учитывайте, что нужно считать не всю площадь комнаты, а именно утепляемую - обычно это около 80%, за вычетом различных выступов, сантехники и так далее.

Поверхность очищается, на нее кладется подложка фольгой вверх. Полосы подложки должны совпадать с нагревательными полосами. Места стыков скрепляются скотчем.

После этого размещается инфракрасная пленка. Контакты располагаются снизу, сверху - матовая поверхность. Контакты должны смотреть в сторону, где будет расположен терморегулятор. Кромки изолируются, при необходимости обрезаются. Недалеко от терморегулятора, в канавке под пленкой, располагается датчик температуры. Кабель размещается прямо под плиткой.

Чтобы предотвратить смещение теплого пола при укладке плитки, его закрепляют на подложке скотчем.

Теперь необходимо установить терморегулятор. Он ставится рядом с электропроводкой, подключается стационарно. После этого укладываются провода, к сети их подсоединяют параллельно. Лучше взять кабели разных цветов - к одной клемме на каждой пленочного пола подключите кабель одного цвета.

Датчик температуры подключается к таймеру. Обычно используются два разъема: sensor и sensor 2. К первому подключается датчик термоконтроля (красный провод), ко второму - датчик аварийного выключения (черный провод).

Провода можно провести под плинтус или проштробить для них канал в стене. Чтобы соединить их с нагревательным материалом, нужно поставить на пленку клеммы и зафиксировать плоскогубцами, чтобы к проводнику плотно прилегал зажим. После этого кабель фиксируется и ставятся изоляторы - для этого можно использовать герметик.

Проверяется работоспособность системы. Должен работать каждый модуль, а тепло ощущаться уже в первые минуты после включения. Если все нормально - можно укладывать плитку. На пленку кладется монтажная сетка, а поверх нее кладется плитка.

Не следует включать систему до полного застывания плиточного клея - это может повлечь за собой плачевные последствия, от растрескивания плиточного клея до поломки всей нагревательной системы.

Водяной теплый пол

В основе водяных теплых полов лежит система отопительных труб, по которым циркулирует нагретая вода. Такие системы эффективны для обогрева больших помещений, обеспечивают равномерный прогрев пола. Их можно использовать как полностью автономную отопительную систему, либо подключить к основной теплоцентрали. В качестве преимущества системы можно привести экономию энергоносителей.

Монтировать водяные теплые полы под плитку достаточно сложно, а для их работы необходимо дополнительное оборудование - водяной насос. Ремонт неисправностей достаточно затруднителен. Трубы изготавливаются из металлопластика, за счет чего не подвержены коррозии; а особое устройство препятствует образованию отложений.

Установка таких полов требует определенных навыков и соблюдения правил монтажа, а из-за разнообразия конструкций однозначные инструкции по установке дать нельзя.

При расчете схемы прокладки водяного теплого пола необходимо учитывать такие факторы, как размеры комнаты, а также места наибольших потерь тепла - оконные проемы, наружные двери и так далее. В этих местах трубы прокладываются так, чтобы теплоноситель еще не успел остыть и имел наибольшую температуру. Общая длина одной трубы не должна быть больше 100 метров, иначе теплоноситель будет остывать и качество работы системы ухудшится.

Установка водяных теплых полов

Примерный порядок работ выглядит так:

• Поверхность пола подготавливается к монтажу. Удаляются старые покрытия, мусор, грязь и пыль.
• Проводится выравнивающая стяжка пола.
• После затвердевания стяжки на нее укладывают теплоизолятор - чаще всего используется пенополистирол.
• На теплоизоляционный слой монтируется трубопровод по заранее подготовленной схеме.
• Теплопровод подключается к коллектору (смесительному узлу).
• Конструкцию заливают бетоном и выравнивают.
• После затвердевания бетона на него укладывают плитку.

Подающий и возвратный концы подводятся к коллектору. Как правило, там же подсоединяется основной отопительный контур и вентили для отключения подачи теплоносителя.

Заключение

Мы рассмотрели основные варианты укладки теплого пола под кафельную плитку. Как видите, наиболее перспективными вариантами являются инфракрасные теплые полы и электронагревательные «маты» — их легче всего монтировать, они не сильно поднимают пол и обладают хорошими пользовательскими качествами. Надеемся, что эта статья помогла вам разобраться с укладкой теплого пола под кафельную плитку. Удачных вам работ, и не забывайте соблюдать технику безопасности!

Выполнить теплые полы можно несколькими способами, но наиболее простой и эффективный из них – теплый пол под плитку с использованием греющих матов. Греющие маты выполнены с использованием двужильного кабеля в экранирующей оболочке, уложенного «змейкой» на самоклеящуюся сетку. Маты выпускаются различной длины, от их длины зависит мощность и теплоотдача. Резать греющий кабель нельзя, поэтому перед покупкой нужно нарисовать план раскладки и рассчитать длину мата. Ширина мата – 0,5 метра, теплоотдача – от 90 Вт на квадратный метр.

Кроме греющего мата расчетной длины для выполнения теплого пола понадобятся:

• Терморегулятор. Выбор терморегулятора зависит от типа помещения и режима его использования. Например, для ванной комнаты удобнее термостат с ручным управлением – ого можно быстро включить на максимальный нагрев и согреть и обсушить пол.
• Плитка и плиточный клей. Можно использовать как кафельную, так и керамогранитную плитку. Клей выбирают в зависимости от типа плитки и условий эксплуатации.
• Дрель с коронкой для установки термостата, болгарка с кругом по бетону, строительный инструмент.
• Мультиметр для измерения сопротивления кабеля.

Технология выполнения теплого пола под плитку своими руками

1. Выбирают место в стене для установки терморегулятора и сверлят отверстие с помощью дрели и коронки по бетону. При выборе места необходимо учитывать возможность подключения концов с датчика пола и питающих проводов.
2. Делают штробу под провода в стене и в полу. Ширина и глубина канавки должна быть не меньше 20 мм.
3. Подготавливают черновой пол: заделывают трещины и выбоины, при необходимости выполняют черновую стяжку, убирают мусор и пыль.
4. Пол грунтуют для лучшего сцепления с бетонной стяжкой по всей его поверхности и позволяют грунтовке высохнуть. Грунтовку удобно наносить валиком, начиная от угла, противоположного от двери.

1. Размечают черновой пол, очерчивая поверхности, на которые теплые маты укладывать нельзя. К ним относятся места установки тяжелой мебели, бытовой техники, а также других отопительных приборов. Например, в санузле не делают теплый пол под душевой кабиной и ванной, в кухне – под кухонным гарнитуром. Начинают укладку отопительных матов от дальнего угла к терморегулятору.
2. При укладке кабеля маты можно резать, не задевая при этом питающий кабель. Каждый следующий кусок укладывают рядом с предыдущим, выполняя петлю из кабеля. Укладывать маты в несколько слоев нельзя.
3. Расстояние между соседними матами и петлями кабеля должно быть не менее 5 см. Расстояние до стен, мебели и другой отопительной аппаратуры – не менее 10 см.
4. После укладки матов питающий провод укладывают в проштробленную канавку и выводят в отверстие для терморегулятора.

Видео — монтаж теплого пола под плитку

Сложно представить отделку современного дома или квартиры без использования керамической плитки. Ее уникальные качества – прочность, высокая гигиеничность, водонепроницаемость, легкость в уборке, отличная декоративность и другие, делают такой материал чрезвычайно востребованным, особенно в помещениях с повышенным уровнем влажности или с высокими абразивными нагрузками на покрытие. Для полов на кухнях, в ванных, санузлах, в банных помещениях, пожалуй, ничего лучше и не придумать.

Но есть один существенный недостаток – керамический пол относится к категории «холодных», и с наступлением зимы ходить по нему босыми ногами или в легкой домашней обуви становится весьма некомфортно. И очень здорово, что подобный недостаток в наше время легко устраним установкой системы подогрева поверхности пола. Эта технологическая операция – достаточно сложна, но все же видится вполне выполнимой для любого хорошего хозяина дома или квартиры. Итак, как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками – мы со всеми подробностями рассмотрим в настоящей публикации.

Современные технологии предлагают хозяевам домов или квартир два базовых подхода – это создание системы водяного подогрева поверхности пола, завязанной с основной системой отопления, и организация электрического «теплого пола» нескольких типов. В обоих случаях «теплый пол» под плиткой может рассматриваться либо как основной источник тепловой энергии в данном помещении, либо только в качестве эффективного средства повышения комфортности.

На первый взгляд, оптимальным решением становится водяной подогрев – как более экономичный в плане энергозатрат. Возможно, такое мнение еще и подпитывается «надеждами», что трубные контуры достаточно подключить к стоякам центральной или автономной системы отопления – и все заработает. Увы, не все так просто – предстоят весьма масштабные работы, которые могут усложниться еще и административными проблемами по получению разрешения на создание подобной системы отопления.

Даже по своим габаритам «группы управления» водяным и электрическим «теплыми полами» — абсолютно не сопоставимы. Не говоря уже о простоте их монтажа и эксплуатации …

• Что особо важно для жителей квартир – создание системы электрического «теплого пола» является вполне выполнимой инициативой любого владельца, без необходимости прохождения утомительных процедур согласования и получения разрешения. Единственное условие – это оставаться в границах выделенного лимита мощности потребления (на дом или квартиру положено до 15 кВт) – но выйти за эти рамки сложно даже теоретически.

Электроэнергия, правда, является наиболее дорогой, но при разумном подходе, качественной термоизоляции и грамотно отрегулированной системе подогрева полов вполне можно достичь высоких показателей экономии.

Получаемый в итоге пол с подогревом будет способствовать наиболее оптимальному распределению тепла в помещении – с максимальной температурой внизу и ее постепенным снижением по мере увеличения расстояния от пола. Кроме того, керамическая плитка, получая «тепловой заряд», имеет свойство его накапливать и постепенно передавать воздуху, что также способствует плавной, наиболее экономичной работе системы, минимизации количества ее включений.

Что в первую очередь необходимо предусмотреть и выполнить перед монтажом электрического «теплого пола»?

Есть несколько типов электрических систем подогрева пола. Каждая из разновидностей, безусловно, подразумевает собственные особенности технологии монтажа. Однако, есть целый ряд единых требований, относящихся и к подготовительным операциям, и к выбору необходимого комплекта инструмента и оборудования.

• Полы должны обладать необходимой степенью термоизоляции. Будет совершенно неразумным растрачивать дорогостоящую электроэнергию на прогрев холодных перекрытий, особенно в том случае, если снизу расположен грунт или неотапливаемое помещение. «Теплый пол» должен укладываться на утепленное основание. Единственным исключением может быть случай, когда снизу расположено отапливаемое помещение, и больших утечек тепла не предвидится. И все равно, обычно и в такой ситуации рекомендуется использовать тонкий термоизоляционный материал с отражающим фольгированным покрытием.
• Никогда не следует укладывать любой «теплый пол» на поверхность, которая не отличается целостностью и ровностью, тем более, что предполагается настил сверху керамической плитки, требующей стабильного основания. Если старая поверхность имеет значительные перепады высоты, неровности, трещины, щели по углам, если отмечаются рыхлые, нестабильные участки и другие дефекты, то начинать следует именно с проведения ремонта основания, обычно выражающегося в заливке прочной выравнивающей стяжки. Одновременно с этим, при необходимости, можно провести и термоизоляционные работы.

• Для подключения электрических нагревательных элементов, укладываемых в «теплый пол», заранее предусматривается выделенная линия питания, которую лучше всего «завязать» на собственный автомат и доукомплектовать прибором защиты – УЗО. Заблаговременно определяют и место подключения «теплого пола», то есть точку размещения терморегулятора – именно сюда и должна подойти линия питания. Часто для помещений с повышенной влажностью установку термостатического блока управления предусматривают в соседней комнате (коридоре), так, чтобы к нему был свободный удобный доступ.
• Как показывает практика, чаще всего приобретать термостатический блок управления с термодатчиком придется самостоятельно – лишь в редких случаях он сразу входит в комплект «теплого пола». Ничего страшного – практически все подобные блоки имеют унифицированные размеры и рассчитаны на установку в стандартный подрозетник. Но зато появляется возможность выбора прибора по своему усмотрению – от самых простых, недорогих, с электромеханической регулировкой, до более современных, с цифровой индикацией, кнопочным или сенсорным управлением и возможностью программирования режимов работы.

Длина сигнального кабеля термодатчика должна быть достаточной для планируемого места установки блока управления, особенно если планируется его монтаж в соседнем помещении.

• Так как предполагаются электромонтажные работы, следует подготовить соответствующий инструмент. Необходимо будет резать провода, зачищать изоляцию на концах, а зачищенные участи – или запрессовывать в медные наконечники, или качественно залуживать с помощью паяльника. Для изоляции потребуется изолента, а лучше – термоусадочные трубки. Не стоит надеяться на то, что отрезки «термоусадки» часто входят в комплект поставки «теплого пола» – разумнее предусмотреть собственный запас. Если есть строительный фен, то это значительно облегчит операцию прогрева закрытых «термоусадкой» участков электроцепи.

И в ходе монтажа, и особенно по его завершении, перед пуском, необходимо контролировать правильность и надежность коммутации, соответствие параметров электрической цепи паспортным показателям. В этом случае трудно обойтись без тестера – мультиметра. Лучше его приобрести сразу – стоит он не столь дорого, а в домашнем хозяйстве ему часто находится применение.

• Наконец, монтаж электрического теплого пола будет сопровождаться и общестроительными работами. Для прорезки штрабы под укладку проводов или термодатчика нужна будет шлифмашинка-«болгарка» с кругом по камню, или перфоратор. Некоторые типы теплых полов требуют заливки стяжки – для этого также требуется особый инструмент. Так как наша конечная цель – уложить на пол керамическую плитку, то не обойтись без «арсенала» и для этой операции: зубчатых шпателей, миксера для замешивания клея, валиков и кистей для предварительного грунтования поверхности, уровня для контроля правильности укладки и т.п.

Полностью разобраться, какой же инструмент потребуется в конкретном случае, можно будет после ознакомления с описанием монтажных работ с различными типами электрического «теплого пола».

Проведение монтажа электрического теплого пола под плитку

«Теплый пол» с нагревательным кабелем

Основные типы нагревательных кабелей

Такая разновидность электрического «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля. Он раскладывается по поверхности в определенном порядке, а затем закрывается сверху стяжкой, которая впоследствии становится основанием для укладки керамической плитки.

Существует три основных типа нагревательных кабелей для таких целей:

• Одножильные кабели. Как понятно уже из названия, под изоляцией скрыт только один провод, который одновременно будет выполнять функцию и проводника, и нагревательного элемента. Для этого используется проводник с высоким сопротивлением, обладающий способностью к быстрому резистивному разогреву. По сути – это та же длинная «спираль» в изоляции, которую используют в других нагревательных приборах.

В таких кабелях привлекает только невысокая цена. Но вот монтаж их может вызвать определённые трудности. Чтобы замкнуть цепь кабельный контур придётся выкладывать таким образом, чтобы оба конца бухты сошлись в одной точке – в месте установки блока управления. Вроде бы – не страшно, но на практике случается, когда тесные размеры помещения или его особая конфигурация делают эту задачу чрезвычайно сложной, а порой – даже и вовсе не разрешимой. Дело в том, что должно быть соблюдено правило – ни при каких обстоятельства петли нагревательного кабеля не должны пересекаться между собой.

• С двужильными кабелями уже значительно проще – они имеют два проводника. Роль нагревателя могут играть оба, или же один становится источником тепла, а второй служит только для замыкания цепи. В любом случае на конце кабеля стоит контактная соединительная муфта, в которой оба проводника коммутированы между собой.

Укладка такого кабель не составляет особого труда, так как к точке подключения подводится только один его конец, а то, где окажется второй, с муфтой – уже не имеет никакого значения.

И тот и другой кабель — резистивного действия, то есть нагреваются они одновременно и одинаково по всей своей длине, и регулировка нагрева производится исключительно включением и выключением питания в термостатическом блоке управления.

• Более совершенным является инновационный саморегулирующийся кабель, в котором металлические провода исполняют исключительно роль проводников, а нагрев идет за счет полупроводниковой матрицы, расположенной межу проводами. Концевая муфта выполняет только изоляционную роль, так как два провода между собой не соединяются. Протекание электрического тока идет по всей длине кабеля через матрицу, которая имеет очень интересное свойство. В холодном состоянии проводимость достигает максимума, поэтому происходит быстрый нагрев. Но по мере роста температуры проводимость снижается, и при достижении определенного предела нагрева полупроводник практически полностью «запирается». Причем, это явление прослеживается на каждом отдельно взятом участке кабеля – так происходит процесс саморегуляции.

Это дает весьма чувствительный эффект экономии электроэнергии – кабель не станет потреблять больше, чем ему необходимо для нагрева до определенной температуры. Кроме того, исключается вероятность перегрева.

Такие изделия пока что достаточно дороги, поэтому не получили слишком широкого распространения, но их время, наверняка – впереди. А пока что оптимальным вариантом по сочетанию доступной цены и удобной укладки можно назвать двухжильный резистивный вариант, о котором и пойдет разговор далее.

Любые кабели, кроме своей «рабочей» части, имеют еще и обычный соединительный провод, который не греется в работе, а служит исключительно для коммутации. Такие провода (их обычно называют «холодными концами») соединены с греющей частью специальной муфтой. Другой конец свободен – именно его и соединяют к соответствующим клеммам термостатического блока управления.

По какой схеме уложить кабель, и сколько его потребуется?

Работа по созданию «теплого пола» всегда предваряется составлением схемы раскладки нагревательных элементов.

Уже упоминалось, что резистивный кабель нагревается равномерно по всей своей длине, и это важное обстоятельство избавляет от многих сложностей. Так, если при укладке водяных контуров приходится применять достаточно сложные схемы – «улитки», «двойные змейки» или «двойные улитки» и т.п., что вызвано постепенной потерей тепла по мере удаления трубы от коллектора, то в нашем случае – все гораздо проще. Главное – обеспечить равномерное распределение тепловой энергии по обогреваемой площади, то есть выбрать правильный шаг укладки – расстояние между соседними петлями кабеля.

При составлении схемы раскладки обязательно принимают во внимание несколько важных моментов:

• Место установки терморегулятора (поз. 1) – в принципе, произвольное, но не ниже 300 мм от уровня будущего пола (с учетом заливаемой стяжки и укладываемой керамической плитки). Очень часто его располагают на одном уровне с выключателями – получается общий «ансамбль». В любом случае место должно быть таким, чтобы обеспечивался и визуальный контроль, и быстрота доступа к прибору. Запрещается закрывать пульт блок управления чем бы то ни было – мебелью, ковром, гардинами и т.п.
• Термодатчик на своем штатном сигнальном проводе (поз. 2) должен разместиться точно по центру петли кабеля, и с расстоянием от стены примерно 500÷600 мм.
• На схеме, уже после укладки кабеля, следует вымерить и отметить точки, в которых окажутся муфты – соединительная (поз. 3) на переходе с «холодного конца» на нагревательный кабель, и концевая (поз. 4).
• Никогда не производится укладка кабеля на участках (поз. 5), где планируется установка стационарных предметов мебели (дивана, шкафа, тумбы, и т.п.) или бытовой техники (стиральной машины, холодильника). Выделяемое кабелем тепло должно постоянно отводиться, иначе вполне возможны перегрев и выход всей системы из строя, а крупные предметы локально нарушают нормальный теплообмен пола и воздуха в помещении.

Этим требованием можно пренебречь только при укладке саморегулирующегося кабеля – ему перегрев не страшен в принципе. Однако, есть ли смысл расходовать дорогостоящий кабель в местах, где нагрев не нужен «по умолчанию»?

• При раскладке кабеля края его петель с любой стороны должны отстоять от стен как минимум на 50 мм (поз. N). Если установлен стационарный обогревательный прибор (радиатор, конвектор, печь, камин или даже просто проходит труба отопления), то это расстояние увеличивают как минимум до 100 мм.
• Уже упоминалось правило о категорическом запрещении пересечения кабелей на схеме укладки, даже с разнесением их по высоте в толще стяжки!
• Удобнее всего укладывать обогревательный кабель с фиксацией на специальные монтажные планки (поз. 6). Необходимую их длину для каждого конкретного места также подскажет подготовленная схема.
• Считается, что для наиболее комфортного обогрева пола необходимо «закрыть» обогревающим кабелем порядка 75% от общей площади помещения.

Кабель приобретают, как правило, в готовом виде, то есть определённым метражом, но с уже установленными переходными и концевыми муфтами. Существуют технологии самостоятельной установки таких муфт, но для этого нужны некоторые навыки электротехнических работ и особая аккуратность.

Длина рассчитывается исходя из потребности данного помещения в тепловой энергии на единицу площади (Ps , Вт/м²) и удельной тепловой мощности выбираемого кабеля (Pуд ). Эта величина всегда указывается в паспортных характеристиках изделия (Вт/м).

Необходимое количество тепла Ps можно принять равным:

Таким образом, необходимую длину кабеля несложно вычислить по следующему соотношению:

Lк = S × Ps / Pуд

где S, соответственно, площадь, на которой будет выкладываться кабель.

Еще одно важное достоинство: такой «теплый пол» дает возможность выполнять облицовку поверхности керамической плиткой даже без заливки стяжки – непосредственно на разложенные и зафиксированные маты, увеличив, безусловно, при этом толщину клеевого слоя до 8÷10 мм. Стекловолоконное армирование придаст даже не слишком толстому слою клея необходимую прочность.

Мало того, если планируется обновить старое кафельное покрытие и одновременно придать полу функции обогрева, то можно избежать некоторых очень трудоемких операций. Если старое покрытие — стабильное, а под ним обеспечена должная термоизоляция, то нагревательные маты могут выкладываться прямо на него, а затем закрываться новой плиткой. Единственное, что необходимо будет предусмотреть – это обеспечение нужной адгезии клея с нижним слоем керамики, но такая проблема решается достаточно просто – абразивной обработкой или, что еще проще – нанесением грунтовки типа «Бетоноконтакт».

Стоимость таких матов – несколько выше, чем на обычный нагревательный кабель – но они того стоят. Обычно реализуются они готовыми комплектами установленной длины, с оговоренными в паспорте показателями тепловой мощности – есть возможность выбора под конкретное помещение. Стандартные диаметры используемого нагревательного кабеля: порядка 3 и 5 мм – это важно учитывать при финишной укладке керамической плитки.

Порядок монтажных работ представлен на примере в таблице-инструкции ниже.

Выполнение монтажа

Иллюстрация
	Как обычно, начинают с приобретения необходимого мата и блока терморегулятора с датчиком, проверки комплектности.
	Следующая операция - это подготовка гнезда под блок термостата и прорезка вертикальной штрабы к ней (так же, как и при монтаже кабеля). Но вот дальше требуется еще одна штраба - на поверхности пола, в которой будет укладываться гофротрубка с термодатчиком.
	Сечение штрабы - такое же, 20×20 мм, длина - примерно 600÷700 мм от стены. Удобнее всего для начала прорезать ее границы шлифмашинкой.
	После этого уже не составит труда выбрать «сердцевину» с помощью перфоратора.
	Обе штрабы сходятся в углу и являются продолжением одна другой.
	Далее, проводится уборка, затем - грунтование поверхности пола. После высыхания грунтовки необходимо сразу же уложить на подготовленное место термодатчик. Он вводится в гофротрубку, конец которой глушится пробкой (все так же, как и в случае с кабелем). Укладку начинают с горизонтального участка, от запланированной точки размещения самого датчика. Гофротрубку можно временно фиксировать в штрабе, например, силиконовым «горячим клеем» с использованием пистолета.
	Затем укладывается и вертикальный участок, аккуратно, не допуская перелома трубки в углу.
	Перед укладкой матов рекомендуется сразу плотно заделать горизонтальную штрабу с гофротрубкой клеевым раствором для плитки, чтобы здесь не осталось впоследствии незаполненной полости. Раствор выравнивают до уровня поверхности основания.
	Переходят к укладке матов - по разработанной ранее схеме. Основные нюансы укладки сохраняются - недопустимы пересечения кабелей. Параллельные полосы матов укладывают с интервалом между ними около 50 мм. При укладке мата в месте установки термодатчика, необходимо предусмотреть то, чтобы сам датчик расположился по центру петли кабеля, как по ширине, так и по шагу.
	Изменить направление укладки - несложно. Для этого аккуратно разрезается стекловолоконная сетка, так, чтобы не затронуть кабель.
	Далее - можно продолжать укладывать мат в нужном направлении.
	Фиксация матов к полу может производиться тем же силиконовым термопистолетом. Некоторые модели имеют нанесенный самоклеящийся слой снизу, который обеспечивает необходимую фиксацию на прогрунтованную основу - будет достаточно прижатия мата к полу.
	Встречаются и особые типы матов - их сетчатая основа сделана эластичной, что дает возможность ее растягивать по поверхности пола, изменяя при этом шаг петель кабеля. В комплекте с такими матами обычно идут специальные зацепы с самоклеящейся площадкой (на иллюстрации они помечены стрелками). Зацепы устанавливаются в нужном месте, и затем между ними растягивается сам мат.
	Зацепы должны ставиться в начале и конце каждой полосы нагревательного мата. В остальном же принцип укладки не меняется.
	Нагревательные маты такого типа хороши еще и тем, что дают возможность закрыть сложные участки: их можно вытягивать по диагонали или, например, придавать им форму трапеции.
	После того как маты уложены, проводится проверка электрических параметров, коммутация с блоком управления, пробный запуск - все так же, как и в случае с кабелем. Если все нормально - систему обесточивают и переходят непосредственно к укладке керамического покрытия пола.
	Замешивается необходимое количество плиточного клея (адаптированного к условиям «теплого пола»). Клей выкладывается участками прямо на маты, и вначале его желательно распределить обычным шпателем, так, чтобы получилась толщина от 8 до 12 мм (в зависимости от диаметра кабеля). Затем зубчатым шпателем с высотой гребня 10 мм формируется рельефная поверхность клеевого слоя, и производится укладка плитки.
	При манипуляциях с зубчатым шпателем следует проявлять осторожность, чтобы не повредить изоляции кабеля. В процессе работы обращается особое внимание на недопустимость оставления даже малейших пустот, особенно в местах, где проходит сам нагревательный кабель.
	Плитка приживается к поверхности, с соблюдением нужных зазоров и обеспечением общей горизонтальности покрытия - все, как при обычной облицовке. После укладки перемещаться по полу можно будет по истечении указанного производителем клея срока. Но это, опять же - не повод сразу запускать «теплый пол»! Оптимальным решением будет выдержать паузу хотя бы на 20-25 дней, и затем уже проводить постепенный, ступенчатый вывод системы на расчетную мощность.

Расход плиточного клея будет, безусловно, выше, чем при укладке кафеля на ровную поверхность стяжки. Но зато это оправдывается избавлением от необходимости заливки стяжки и от длительного ожидания ее созревания.

О расходе плиточного клея несколько подробнее будет сказано в конце статьи.

Видео: анимированная демонстрация порядка монтажа «теплого пола» из сетчатых матов

«Теплый пол» с использованием стержневых инфракрасных матов

Особенности конструкции

Это – еще одна разновидность систем эклектического подогрева пола, отлично сочетающаяся с керамическим финишным покрытием.

Конструктивно такой мат представляет собой две токонесущие шины, расположенные параллельно одна другой на определенном расстоянии. Между ними установлены сами нагревательные элементы – специальные карбоновые стержни, которые при пропускании тока способны генерировать инфракрасное излучение, переносящее тепловую энергию на значительные расстояния, до встречи с поглощающей преградой (в нашем случае такой преградой как раз и станет керамическая плитка).

Стержни подключены параллельно, то есть каждый из них абсолютно не зависит от других. Кроме того, они обладают свойством саморегуляции, то есть способны «запираться» при достижении определенной температуры нагрева. Это дает ряд преимуществ – например, систему «теплого пола» можно устанавливать по всей площади комнаты, и в дальнейшем проводить перестановку мебели или иных предметов интерьера по своему усмотрению, без оглядки на схему раскладки матов.

Примерная схема коммутации стержневых матов показана на иллюстрации:

1 – нагревательный элемент – карбоновый стержень.

2 – токонесущий проводник – шина.

3 – провода, обеспечивающие коммутацию электроцепи.

4 – соединения коммутационных проводов с токонесущей шиной мата.

5 – «холодные концы» мата.

6 – изоляционные муфты на конце токонесущих шин мата.

7 – стандартный термодатчик.

8 – термостатический блок управления системой с клеммной коммутационной колодкой.

9 – провода подачи сетевого напряжения 220 В.

Работа с такими матами – достаточно проста, но потребует проведения коммутационных операций с выполнением надежной изоляции соединений. Все подробности – в таблице ниже.

Выполнение монтажных работ

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Стандартный комплект стержневого «теплого пола»: 1 - стержневой мат, может приобретаться нужной длины, для закрытия всей поверхности пола в помещении. 2 - паспорт изделия с заводской гарантией и с приложенной инструкцией по проведению монтажа. 3 - коммутационный провод в бухте - будет служить и для создания «холодных концов» и для соединения матов между собой в электрическую цепь. 4 - гофротруба для термодатчика и заглушка для нее. 5 - клеммы для коммутации - обычно это металлические гильзы в изоляционной оболочке. 6 - термоусадочные трубки для изоляции соединительных узлов.
	Не забываем сразу приобрести термостат с датчиком температуры
	Кроме всего этого, нам потребуется фольгированный утеплитель, по размеру помещения. Без него не будет обеспечиваться корректная работа инфракрасных матов.
	Проводится тщательная уборка помещения, обеспыливание поверхности и ее грунтование составом глубокого проникновения. Рекомендуется выполнить двукратное нанесение грунта.
	На штрабировании и вырезании гнезда под термостат - нет смысла останавливаться: все так же, как и в случае с сетчатыми резистивными матами. Сразу укладывается и термодатчик в гофротрубке. Единственное отличие - горизонтальную штрабу в месте расположения головки термодатчика раствором не заделывают.
	Настилается фольгированный утеплитель, отражающей поверхностью в сторону помещения. Стыки полотен проклеиваются водостойким, лучше - фольгированным скотчем.
	Раскатывание мата удобнее начинать с места установки термодатчика. Головка датчика должна прийтись на центр мата и расположиться строго посередине между двумя параллельными стержнями. Маты раскатываются по прямой линии, от стены до стены. Расстояние от стен (и по фронту, и сбоку) выдерживается примерно в 100 мм.
	При достижении противоположной стены необходимо изменить направление дальнейшей раскатки мата. Для этого кусачками перекусывается токонесущая шина, противоположная центру поворота.
	Важное условие - разрез должен выполняться по центру участка кабеля между соседними стержнями
	Мат поворачивается в нужном направлении, и продолжается его раскатывание. Как правило, большинство подобных систем допускают общую длину мата до 25 метров - этого обычно хватает для того, чтобы полностью покрыть достаточно просторную комнату.
	Необходимо предусмотреть фиксацию мата к фольгированной поверхности. Это несложно выполнить полосами скотча, наклеивая их вдоль …
	… а при необходимости - и поперек матов.
	После укладки переходят к коммутационным операциям, используя входящий в комплект кабель.
	Для начала - необходимо сразу же соединить разрезанные участки токонесущей шины. Первым шагом с обрезанного конца снимается изоляция - примерно на 10 мм.
	Берется обжимная клемма из комплекта, и зачищенный проводник аккуратно вводится в нее с одной стороны. Затем производится обжим, чтобы получилось надежное контактное соединение.
	Готовится отрезок коммутационного кабеля требуемой длины, и с его концов снимается изоляция, также примерно на 10 мм.
	На провод надевается термоусадочная трубка, имеющаяся в комплекте. Временно она сдвигается в сторону, чтобы не мешать обжиму.
	Конец кабеля заводится с противоположной стороны гильзы-клеммы, и также тщательно обжимается. В итоге получается качественное соединение проводников.
	Теперь необходимо обеспечить прогрев обжатой гильзы - ее изоляционная оболочка усядет и плотно обожмет соединение. Нагрев удобно выполнять строительным феном.
	После этого на клеммное соединение дополнительно задвигается ранее одетая термоусадочная трубка. После ее прогрева получится надежная, плотно прилегающая двухслойная изоляция соединения.
	Переходят ко второму обрезанному концу шины - и повторяют операцию с противоположным концом коммутационного провода. Прерванная цепь - снова восстановлена. Аналогичные действия проводятся на всех участках разреза шин. Кроме того, очень часто приходится самостоятельно коммутировать и "холодные концы": принцип соединения и изоляции - точно такой же.
	Теперь необходимо предусмотреть качественную изоляцию на самых дальних концах обеих токонесущих шин. Такие изоляционные муфты несложно выполнить из термоусадки, которую после прогрева тщательно обжимают, чтобы получилось полностью герметичное покрытие. Можно (даже желательно) выполнить подобную изоляцию в два слоя.
	Выполнение проверок, проведение коммутации на термостатическом блоке, пробный запуск - без каких-либо особенностей, все так же, как описывалось выше.
	Убедившись в работоспособности системы, ее обесточивают и переходят к облицовочным работам. В первую очередь в фольгированном утеплителе прорезаются окна, прямоугольные или ромбовидные - примерно так же, как и в случае с резистивным кабелем. Эти окошки должны располагаться только между стержнями, не находя на них.
	Получается примерно такая картина.
	Обязательное условие - один вырез должен прийтись на головку термодатчика!
	Далее, можно поступить одним из двух способов. Первый - это заливка тонкой (примерно 20-25 мм) стяжки. Однако, есть возможность и сразу укладывать керамическое покрытие.
	Подготовленный клеевой состав распределяют по поверхности достаточно толстым слоем, добиваясь при этом отсутствия пустот и равномерной плотности. Затем зубчатым шпателем выполняются борозды, на которые уже и производится укладка керамической плитки.
	Раствор клея готовят достаточно плотным, чтобы он не растекался под своей тяжестью и под весом плитки. Толщина слоя должна быть такой, чтобы с учетом толщины керамического покрытия общая высота составила примерно 30 мм - это условие для корректной работы инфракрасного стержневого пола. Запуск системы в эксплуатацию - с соблюдением всё тех же требований, о которых говорилось ранее.

Несколько слов о расходе плиточного клея для электрического «теплого пола»

Как уже говорилось, клей для полов с электроподогревом должен быть специальным, адаптированным под специфические условия эксплуатации. Это обязательно должно указываться в паспортных данных и в инструкции по применению конкретного состава.

Если керамическая плитка будет укладываться на теплый пол, закрытый сплошной стяжкой, то расход остается обычным, зависящим в большей мере только от геометрических размеров самого кафеля. Иное дело, когда укладка планируется непосредственно на сетчатые или стержневые маты — расход в этом случае будет уже значительно выше, и заранее оценить масштаб его приобретения бывает непросто.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже расположен удобный калькулятор, который поможет быстро и с достаточной степенью точности «прикинуть», какое количество плиточного клея потребуется в том или ином случае.